Navegando por Nueva Escocia: la costa irregular la convierte en un lugar de navegación único | Cruceros en yate 2023 (2023)

La intrincada costa de Nueva Escocia está repleta de naturaleza, historia y civilización. Tom Zydler lo explora

Todas las fotos: Tom Zydler

Tan pronto como el sol comenzó a dispersar la niebla que se había posado en la noche sobre el puerto de Pubnico levamos anclas. Cape Sable estaba a unas 15 millas de distancia y el viento, ligero y contrario, lo hacía lento.

Tres horas después, un brillo en el velo de neblina húmeda se transformó en una orilla baja y arenosa. Mi esposa, Nancy, vio la primera boya, un punto rojo que aparecía y desaparecía entre las olas. Nos dimos cuenta de que la corriente seguía corriendo con nosotros hacia el este. La visibilidad no era tan mala. Ahora conducíamos a menos de un tercio de milla de la tierra.

A estribor, el oleaje crecía más y más en bajíos dispersos a solo 150 m de distancia. En los lugares menos profundos de Horse Race, una pared de mar embravecido retumbaba y se derrumbaba antes de llegar a nuestro canal. Pronto apareció un faro alto y luego desapareció detrás cuando nuestro Mason 44, Frances B, apareció en aguas mucho más tranquilas.

Molly's Cove en Shelter Island, una joya de la costa este

Este atajo costero cerca de Cape Sable ha convertido el extremo sur de Nueva Escocia en una escapada rápida y emocionante. Más temprano, desde el oeste, cruzamos la famosa Bahía de Fundy con sus mareas extremas hasta Brier Island, el hogar de la infancia de Joshua Slocum, el primero de los Grandes Solteros. La tienda de botas de cedro rojo de la familia Slocum todavía tiene vistas al puerto.

Todos los veranos, las corrientes llenas de plancton y krill atraen a cientos de ballenas a los arrebatos de la isla Brier, pero hasta junio de 2017, no hemos visto ninguna. Fue un año inusual cuando la mayoría de las ballenas francas en busca de comida se trasladaron al Golfo de San Lorenzo.

Al sur de la pequeña y aislada Brier Island y en el continente de Nueva Escocia se encuentra el puerto de Yarmouth. Completamente protegido de los vendavales de invierno, una vez fue un importante centro de navegación y construcción naval. Hoy en día, los muelles construidos cerca y por encima de los antiguos embarcaderos sirven a innumerables barcos de pesca de todo tipo. En el puerto y en el centro de la ciudad, los yates amarran o amarran en un pequeño puerto deportivo.

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No tomó mucho tiempo obtener una muestra de las corrientes de la Bahía de Fundy. La niebla, lo suficientemente espesa como para cortarla con un hacha, tardó mucho en levantarse sobre el puerto de Yarmouth. A medida que disminuía, nos fuimos, unas horas demasiado tarde para llevar una buena corriente todo el camino. Schooner Passage a través de las islas Tusket ofrece un atajo a salvo de los desbordamientos de las mareas y el oleaje del océano abierto, pero las corrientes, en medio de la inundación, ya se habían vuelto contrarias cuando Frances B apuntó su nariz entre los islotes fantasmales en la espesa niebla.

Aceleramos el motor para acelerar. En lugar de los habituales seis nudos más, el GPS registró alrededor de un nudo y medio. Al menos a sotavento de la isla, el mar se aplanaba, solo interrumpido por remolinos y remolinos de marea. Finalmente, fuera del Pasaje, las aguas más anchas diluyeron la feroz corriente. El cambio de rumbo hacia Pubnico, nuestro fondeadero para dar la vuelta a Cape Sable, trajo aires despejados por la tarde y buena corriente.

Al este de Cape Sable, las mareas disminuyen, los mares se calman. Más adelante se extienden 250 millas de Nueva Escocia, su costa dividida en ensenadas, bahías y calas, todas fácilmente accesibles en excursiones de un día. Una larga ensenada a pocas horas de Cape Sable esconde a Shelburne. Todos los barcos que navegan en Nueva Escocia tarde o temprano aparecerán aquí para reacondicionarse, relajarse y socializar.

Un 'casaca roja' protege la casa de Shelburne de un leal que escapó de la Revolución Americana de 1776

En los muelles del club náutico, vimos el ketch de aguas azules Kantala. Michael y Sheila Donnan lo construyeron en la Columbia Británica hace más de 20 años antes de establecer "un récord mundial Guinness por la circunnavegación más lenta".

La goleta Wolfhound de 20 m también fue un espectáculo. El artista Steven Dews y su esposa, Louise, han hecho posible que durante una década de cruceros lleguen a su puerto de origen en Nueva Zelanda. Steven es un artista marítimo famoso por sus dramáticos lienzos de veleros y yates clásicos.

El paseo marítimo cerca del club de yates muestra evidencia preservada de la historia marítima. La tienda de tonelería se remonta al siglo XIX, y las goletas con destino a bancos en alta mar una vez se detuvieron en Shelburne para comprar barcos hechos en la tienda Dory; sus puertas aún están abiertas.

Entre los navegantes canadienses, privados de playas arenosas y soleadas, Port Mouton cuenta como un destino de verano irresistible. En esta costa, los aires del suroeste de la mañana de verano pueden, al final de la tarde, debido al aire cálido que se eleva sobre la tierra, convertirse en una brisa muy fuerte. A mediodía ya habíamos arrizado la mayor y enrollado parte del génova.

Gibing en el Canal Occidental trajo el chop justo a popa, el viento a 20 nudos. Manejando a mano, corrimos junto a las boyas, enrollamos el génova y gritamos a tiro de piedra de una baliza roja. Una larga playa respaldada por altas dunas se abrió a la vista, y el bosque en el fondo cortó el viento con una brisa cuando el ancla se estrelló contra el agua azul del Caribe. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la arena.

Port Mouton no se trata solo de tomar el sol. Fuera de la vista, detrás de un enorme rompeolas, zumba una flota pesquera ocupada. Después del colapso de las poblaciones de bacalao, Canadá implementó políticas de conservación muy estrictas; una temporada abierta para algunas especies puede durar solo unos pocos días. Una tarde de otoño, contamos 57 palangreros saliendo del puerto a gran velocidad.

Bluenose II, el orgullo de Nueva Escocia, sale del puerto de Lunenburg

De todas las ciudades portuarias con herencia marítima, Lunenburg es la más irresistible. Cuando llegamos desde las aguas exteriores a la bahía de Lunenburg, un horizonte ondulante de agujas se cernía ante nosotros. El paseo marítimo parecía un grabado del siglo XIX con mástiles de goleta y aparejadores cuadrados.

Con un poco de suerte, puedes amarrarte al magnífico Museo de Pesca del Atlántico junto al Bluenose II, una goleta que venció a los mejores de la competencia estadounidense de Gloucester. Amado por los canadienses, Bluenose II se aventura a menudo, una vista emocionante en la bahía. La ciudad ha logrado contener las excavadoras de los desarrolladores, y la arquitectura de madera cuidadosamente mantenida bordea las calles. No es de extrañar que Lunenburg sea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La Corriente del Labrador del Ártico baña la costa de Nueva Escocia, pero la Corriente del Golfo fluye hacia el norte un poco más lejos de la costa, y su calor sirve como trayectoria de huracanes. De vez en cuando, una extraña tormenta tropical golpea la costa. En septiembre, es mejor escuchar el clima que viene de la costa este de los Estados Unidos.

Afortunadamente, Lunenburg está rodeada por una selección de fondeaderos de escape. Dos veces nos refugiamos en el río La Have, a la vuelta de la esquina suroeste.

Al noreste se abre Mahone Bay. Una gran masa de agua, decenas de islas, bahías, clubes náuticos, puertos deportivos y astilleros se suman a la ajetreada escena de navegación de verano. En busca de tranquilidad, navegamos hacia Deep Cove, una hendidura en la alta y rocosa costa este de la bahía. Un estrecho canal, escarpado por un lado y densamente boscoso por el otro, culminaba en un estanque. Un collar de amarres para yates locales amablemente dejó el medio para que los visitantes anclaran.

Halifax, con una población de más de 400 000 habitantes, ofrece naturalmente todo lo que su corazón de yate puede desear, además de una ciudad culturalmente próspera. La gran península en los accesos occidentales, un tramo de 20 millas atravesado por ocho ensenadas que a su vez se ramifican en brazos laterales, es el legendario patio de recreo de los navegantes locales.

Teniendo en cuenta la cantidad de barcos en Halifax, nos aseguramos de probar estas calas entre semana. Entrar en Prospect Bay y dirigirse a Rogue's Roost fue un poco peligroso ya que la marea alta cubría incluso las puntas de las hojas de algas marinas, una advertencia temprana de las rocas debajo. Como novatos en este laberinto de rocas e islotes, entramos con cautela.

La carta prometía un estanque estrecho y profundo a estribor, lo suficientemente bueno para un barco de nuestro tamaño en este lugar maravillosamente salvaje, a pesar de que Halifax palpitaba a la vuelta de la esquina. El viernes por la tarde, los yates comenzaron a llegar, pero para entonces estábamos seguros en nuestro cuenco entre las colinas.

Al este de Halifax se encuentra la parte menos poblada de la Nueva Escocia marítima. El aumento del nivel de los océanos transformó las profundas gargantas esculpidas por el retroceso del hielo hace milenios en largas bahías boscosas que a su vez se bifurcan en tentadores brazos. Archipiélagos en miniatura de islas e islotes, los pasajes entre ellos abiertos a navegantes cuidadosos, salpican la costa.

Molly's Cove en Shelter Island, parte de Pope's Harbour, es particularmente memorable por sus aguas cristalinas y azules, los bosques que se reflejan en el espejo del mar en calma.

La acuicultura sin duda está dejando su huella en muchas calas protegidas del oleaje del océano. Sin embargo, siempre hay sitio para fondear o pasar de largo. Giramos hacia el canal bien señalizado hacia el puerto de Whitehead, con la mente puesta en anclar en Yankee Cove. Como suele ocurrir en estas aguas, un gran arrecife de rocas se colocó justo en el medio.

Una práctica percha para un águila pescadora en el aparejo de un yate

Comenzó un poco de slalom cuidadoso cuando apareció a la vista una gran cantidad de jaulas en su mayoría sumergidas, dejando espacio para anclar en una hendidura bien protegida en la orilla.

El oleaje oceánico predominante en esta costa proviene del sureste, característica a tener en cuenta a la hora de elegir un fondeadero. La mayoría de las bahías importantes se cortan en el continente hacia el noroeste. La excepción es Liscomb Harbour, una ranura de este a oeste de cuatro millas de largo. Tres islas fuera de la entrada previenen efectivamente la entrada del oleaje del océano. Como en otros puertos de la costa este, menos de un puñado de casas se alzaban entre los árboles de la orilla.

En el extremo occidental de la pista se eleva el gran, pero elegantemente escondido Liscomb Lodge en lo alto del acantilado. Se tomó un muelle flotante, bueno para un bote de unos 15 m, pero encontramos refugio en un pasaje estrecho. En algún lugar afuera, un fuerte vendaval aullaba, pero solo bocanadas raras movían las copas de los árboles mientras holgazaneábamos junto a la barra con melodías interpretadas por dos músicos maduros.

Cuando llega el momento de regresar al sur y volver a casa, te vuelves dolorosamente consciente de los vientos dominantes del suroeste. Tratar de esperar el próximo cambio de viento ha llevado a más descubrimientos de lugares remotos. Hace un año de un viaje de verano a Groenlandia, Labrador y Terranova, llegamos a Canso.

Con vistas a la península más oriental de Nueva Escocia, el pueblo alguna vez estuvo repleto de pescadores, en su mayoría vascos, cargados de bacalao. Siglos de poblaciones de peces que han desaparecido han convertido a la ciudad en un remanso, y las pesquerías ahora se limitan a atrapar langostas durante una corta temporada abierta.

Dramáticos bancos de niebla se elevan sobre las Islas Cranberry cerca de Canso en el extremo este de Nueva Escocia

Pasamos un tiempo en el puerto de Glasgow en el lado sur de la península de Canso, entretenidos por las ruidosas focas que pasaban el rato en un arrecife rocoso cercano. Con el bote amarrado al final del paseo marítimo de un parque, aterrizamos cerca de un prado lleno de plantas carnívoras que prosperaban con una dieta de mosquitos y un sendero fácil continuó hasta el pueblo de Canso.

Una vez que el viento del suroeste bajó a 15 nudos, seguimos las boyas en Andrew Passage, una simple cinta de agua más profunda que serpentea a través de las rocas hacia la costa abierta. Ir hacia el sur en esas condiciones moderadas no debería haber sido un problema.

Pero allá afuera, lejos del lado de barlovento de las islas, el mar estaba embravecido en estado salvaje. Corto, rígido, vicioso. La proa se estaba hundiendo y no tuvo tiempo de levantarse antes de que la siguiente ola la atravesara. Alejarse del viento para ganar más velocidad no ayudó: además del oleaje subyacente del sureste, el viento fresco creó olas del sur y suroeste, aparentemente de todas partes, y estaban ganando.

En tres horas desagradables recorrimos unas 7 millas. Abeam rompió la costa con Port Howe al final. Un curso en forma de S llevó; rompientes serios hervidos blancos en cardúmenes. La bahía estaba deshabitada: una casa mohosa se inclinaba lista para caer, sus ventanas abiertas estaban huecas.

Detrás de un afloramiento rocoso, oculto a la vista, se alzaba una cabaña de madera, probablemente poco utilizada. Sobre nuestro barco anclado, en una canasta gigante de ramitas, un águila pescadora pescaba en voz alta. Su compañero bajó de las nubes y se unió a ellos; debe haber polluelos en el nido.

A la deriva a través del brazo noreste de la bahía, hasta los rápidos de un arroyo de color rojizo, seguimos a una comadreja que entraba y salía del agua. Nancy se une a él, buscando mejillones y bígaros entre las algas. Una enorme águila calva siguió nuestro avance, revoloteando entre las copas de los árboles.

Nova Scotia es una tierra de cruceros muy singular que combina el acceso a áreas urbanas con escapadas fáciles a la naturaleza y la naturaleza. Su costa irregular podría hacer que toda una vida de crucero.

Sobre el Autor

después de toda una vida como patrón de yate a sueldo, tom zydler y su esposa, nancy, ahora navegan por las aguas del norte del atlántico occidental en su mason 44, frances b.